Установка оконных, дверных перемычек и балок

Дверные и оконные перемычки

Когда были установлены оконные рамы и дверные каркасы, встал вопрос о перемычках, призванных удерживать последующие ряды кирпичной кладки, которые будут на них давить. Вернее даже - вопрос о выборе материала для этих перемычек.
Бывают они бетонные и деревянные, но для своей пристройки я избрал более простой, дешевый и легкий в исполнении способ. Это металлический швеллер с профилем 100, уложенный в два ряда по краям кирпичной кладки (на фото в правом углу).

На данном этапе пришлось снять с крыши сарая нижние листы шифера, чтобы не мешали укладке швеллеров.

С одной стороны пристройки я вровень подгонял раму и каркас, поэтому на них сверху уложил цельный кусок швеллера. С другой стороны пристройки оконная рама выше дверного каркаса, это было сделано в угоду эстетичности, чтобы окна кухни и коридора были на одном уровне. Поэтому кусок металлического уголка был уложен над дверью по краям кирпичной кладки, а через 3 ряда кладки еще один сплошной длинный швеллер над окном и дверью.

Как видно на фото, металлическую штамповку я уложил сразу над дверными каркасами, чтобы укрепить (связать) 1-ый ряд кладки над ним.

Из какого бы материала не была изготовлена перемычка, она должна выступать за границу окна и двери не меньше, чем на 1,5 кирпича. Данная мера необходима для устойчивости перемычки и равномерного распределения нагрузки. Если уложить перекрытие покороче, то при возможном разрушении крайнего кирпича, упадет и перемычка, держащая на себе всю конструкцию, находящуюся выше окна и двери. Это слишком опасно, поэтому глупо экономить на сантиметрах материала.

Опыт – сын ошибок трудных.

Весь смысл этого мудрого выражения я прочувствовал, когда узнал, что от положения швеллера зависит выдерживаемая им нагрузка. По незнанию я уложил его в положении перевернутой буквы П. Поэтому он начнет прогибаться, когда нагрузка сверху превысит 10 тонн. А вот если бы я был профессионалом в строительстве, то уложил бы швеллер в положение буквы П, лежащей на боку. И тогда ему бы были не страшны нагрузки до 25 тонн.

Еще одно правило: от перемычки над окнами и дверьми до межэтажного или чердачного перекрытия должно быть не меньше 3-х рядов кирпичной кладки для надежности и устойчивости конструкции здания.

Балки-перекрытия

Существует несколько видов межэтажных и чердачных перекрытий. Из соображений простоты монтажа и относительной дешевизны я выбрал деревянные балки.
Балки длиной 6 метров мы поочередно затаскивали вдвоем на уровень 2-го этажа. Их спокойно можно использовать при ширине перекрываемого помещения до 5 м.

При ширине по наружным стенам в 4,8 м я намеревался купить балки стандартной длиной 5 метров. Как оказалось, такая длина мало того, что является дефицитом в наших краях, так еще и стоит дороже, чем балки длиной 6 метров. Недолго раздумывая, приобрел брусья-сволока по 6 м, сечением 150×100 мм. Как оказалось в последствие, очень удачно.

Мы уложили балки на ребро с одного края на торец стены впритык. За противоположную стену брусья выступают более чем на метр.

В чем же удача? Во-первых, на выступающие балки я настелил доску-шалевку, сделав, таким образом, строительные козлы, с которых дальше возводился 2-ой этаж. Как известно, укладка кирпичей должна вестись с лица здания. В кустарных условиях выполнение этого условия сопровождается значительными трудностями. А тут готовые рештовки.

Во-вторых, посмотрев на вновь обретенные леса со стороны и поразмыслив здраво, я решил сделать на 2-ом этаже балкон. Вот уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Как укладывать балки-перекрытия

Существует правило, согласно которому крайние балки перекрытия должны укладываться близко к стенам. В зависимости от сечения бруса и длины перекрытия, вычисляется расстояние между центрами остальных брусьев. В моем случае это расстояние должно быть не больше метра, поэтому «пляшем» от крайних брусьев и получаем, что всего их должно быть 5 штук. Укладывать их необходимо высотой вверх (на ребро), так они выдержат большую нагрузку – это тоже правило, что и для швеллера.

Кстати, еще до того как заволакивать балки наверх, обработал их антисептиком «Титан». Распределив балки наверху по местам, кладу между ними кирпичи, иногда подвигая брус на несколько сантиметров, чтобы лишний раз не распиливать кирпичи. Благо, запас расстояния до критического 1-го метра у меня есть.

В качестве временного пола настилаю доску-шалевку, теперь на будущий 2-ой этаж можно забраться по приставной лестнице.

Как известно, аппетит приходит во время еды, и чем дальше я строю, тем большее пространство хочется занять.
Сразу отмечу, что когда изначально имеется четкий план строительства и разработан проект, работать легче. Хотя бы потому, что видна цель, для достижения которой подбираешь средства. Свою же пристройку я изначально думал сделать просто коридором между домом и сараем. Потом решил, почему бы не выстроить над ней 2-ой этаж. По ходу дела пришел к умозаключению, что неплохо бы возвести 2-ой этаж заодно и над кухней, примыкающей к коридору.

Поэтому следующим этапом моей «большой стройки» было намерение лишить существующую кухню крыши и залить армопояс по периметру всего 2-го этажа. Но об этом в следующей, четвертой части рассказа про пристройку.