Как правильно пикировать рассаду томатов и капусты

В рамках данной статьи я расскажу, как я делаю пикировку рассады томатов и капусты, а также менее распространенных видов капуст: брокколи, цветной, савойской и зеленой. Почему не затрону пикировку перцев, баклажанов и сельдерея? Дело в том, что они еще недостаточно подросли, а основным показателем, когда пикировать рассаду, является развитие настоящих листочков.

Рассада подросла – настала пора ее пикировать по стаканчикам. Пикировка рассады начинается тогда, когда у растений появились 2 – 3 настоящих листочка. Если вы «прозевали» этот момент, и листьев уже 5 – 6, тоже ничего страшного – только придется взять большие стаканчики по 0,5 л, чтобы обеспечить больше пространства.

Никаких временных ограничений для пикирования рассады нет. Если Вы боитесь, что рассада достаточно сильно разрастется, а погода будет неблагоприятной для высадки ее в открытый грунт, например, предвидятся поздние заморозки, то не стоит беспокоиться. Уж лучше рассада «перестоит» в стаканчиках, чем сейчас Вы ее оставите в общей емкости, она вытянется, а корневая система деформируется.

Есть только одно важное «НО»: нам для размещения стаканчиков с пикированной рассадой понадобится много свободного места, которое, скорее всего не найдется в комнатах в достаточном количестве, поэтому придется оборудовать стеллаж на застекленной лоджии.
Так вот: на лоджии должно быть достаточно тепло, чтобы ночью температура не опускалась ниже +5 – +7°C. Самым удачным вариантом будет лоджия или балкон на южной стороне дома, в крайнем случае – на восточной или западной, а вот северная сторона не подойдет вовсе по причине малой освещенности солнцем.

В моем конкретном случае я буду размещать пикированную рассаду на подоконнике в комнате (восточная сторона), на подоконнике лоджии, примыкающем к остеклению, и на стеллаже в той же лоджии (южная сторона). С размещением пикированной рассады на подоконниках в комнате необходимо быть осторожнее. Если радиаторы отопления до сих пор работают, а на улице уже достаточно тепло – +15 °C, то от размещения на подоконнике придется отказаться до момента отключения отопления.

Важно! Рассаду прекращаем поливать за день до пикирования, чтобы, когда будем доставать ростки из емкости, не повредить их корни.

В мокром грунте повредить намного проще, чем в сухом и рассыпчатом. Если Вы хотите обработать рассаду средством от вредителей или болезней, то это необходимо сделать не позднее, чем за 2 – 3 дня до пикирования. Иначе ослабленное пересадкой растение может заболеть.

Подготовительные работы с грунтом, инструменты и оборудование

С местом размещения пикированной рассады мы определились, пора переходить к организационным моментам. Как заготовить грунт для выращивания рассады, я писала в статье – Выращивание рассады.

Нам понадобятся:

• Грунт. Количество зависит от Ваших аппетитов, т.е. от количества рассады. У меня был мешок, весом 50 кг. На все не хватило, только 225 стаканчиков.
• Стаканчики пластиковые на 200, 250, 300 и 500 мл. В зависимости от размера растений мы будем их «селить» в разную тару.
• Лопаточка садовая для того, чтобы набирать грунт в стаканчики.
• Старые газеты или пленка, клеенка, чтобы оборудовать наше рабочее место и хоть немного защитить его от засыпания землей.
• Чашка или кувшинчик, с помощью которого мы будем поливать нашу рассаду в стаканчиках.
• Вилка. Ею мы будем доставать ростки из общей емкости, разрыхлять грунт в стаканчике и делать лунку для ростка.
• Ящик для переноски стаканчиков с рассадой с места на место. Может не пригодиться, если Вы организуете работу каким-то другим способом. Я насыпала грунт в стаканчики в коридоре общего пользования (в подъезде) и носила на кухню, где происходили основные работы.
• Стеллаж. Мы купили его в строительном магазине примерно за 50 у.е. На нем 5 полок.
• Стикеры или ценники. На них мы будем писать название сорта и приклеивать к стаканчику, чтобы потом не было пересортицы.

Первым делом собираем стеллаж и устанавливаем его на лоджии ближе к окну комнаты. Это необходимо для того, чтобы он более равномерно освещался и находился в более теплых слоях воздуха. Расстояние между полками необходимо сделать 40 см, чтобы растениям было, куда развиваться в высоту.

Затем берем ящик, стаканчики и лопаточку и идем набирать грунт. Если Вы не можете определиться, какого объема взять тару, то сделайте так: заполните грунтом 60 % - стаканчики по 250 мл, 30 % - по 300 мл и 10 % - по 500 мл. В любом случае, сориентировавшись на месте, Вы можете пересыпать грунт из большого стаканчика в меньший (пустой) или наоборот. Заполнив несколько емкостей, ставим их в ящик и несем на основное место, где будет разворачиваться действие под названием «Пикирование рассады или расселение жителей коммуналки по однокомнатным квартирам».

Важно! Конкретно в моем случае получилось так, что за зиму грунт пересох и превратился в пыль. Поэтому пришлось сначала насытить его водой и только затем пересаживать растения. При насыщении водой земля расширяется и довольно сильно, именно поэтому тару под рассаду мы заполняли не полностью, а процентов на 70.

Когда принесли ящик с тарой под пикированную рассаду, выставляем их на стол, и в каждый наливаем немного воды. Когда она впитается, землю необходимо слегка перемешать. Я для этого использую обычную отвертку. Только аккуратно – отверткой можно проткнуть стаканчик. Очень важно – не переувлажнить грунт, чтобы наши пикированные ростки затем в нем не плавали. Ориентируйтесь «на глаз».

Приносим на рабочее место емкость с рассадой и приступаем к пикировке.

Пикирование капусты белокочанной ранней и поздней

Так получилось, что по причине бытовых забот у меня не было времени вовремя пикировать рассаду ранней капусты. Она уже разрослась, теперь приходится рассаживать ее одновременно с поздней. По размеру они, конечно, разные, поэтому для ранней капусты я беру 500 мл стаканчики, а для поздней – 300 и 250 мл.

В емкости с ранней капустой выбираю самые большие ростки. Аккуратно поддеваю их вилкой, стараясь не слишком повредить корни. Как Вы понимаете, один росточек в таком лесу выдернуть не получится, да и не зачем так заморачиваться. Достаем сразу несколько ростков, находящихся рядом друг с другом.

Важно! Если у ростков капусты слишком загнутый корешок, лучше его не использовать. Стараемся выбрать те ростки, у которых корень более-менее прямой, не поврежденный, а на листьях нет никаких посторонних пятен и пожелтелостей.

Берем емкость 500 мл с грунтом, вилкой немного рыхлим содержимое и делаем лунку для ростка. Аккуратно вставляет росток в лунку, наливаем немного водички, чтобы корни опустились вниз и распрямились. Затем засыпаем росток землей и немножко уплотняем.

Важно! Если грунт в таре переувлажнен, не поливаем пикированный росток вовсе.

Сверху на уплотненный грунт вокруг ростка наливаем немного водички и даем отстояться. В это время на стикере пишем название сорта или хотя бы обозначаем, что капуста ранняя, чтобы потом не перепутать. Приклеиваем стикер и ставим расселенную рассаду на подоконник в более прохладное место, чем над радиатором отопления.

Маленькие, слабые или поврежденные ростки выбрасываем, не жалея.

Поздней белокочанной капусты я в этом году посеяла много, да еще и 3 сорта. Теперь необходимо в этом лесу при пикировании не перепутать, где какой.

Поступаем точно так же, как и с ранней капустой. С той лишь разницей, что у поздней преимущественно появилось только 1,5 – 2 настоящих листочка. Под «1,5» я имею в виду то, что второй только проклюнулся.
Стараемся выбрать для пикирования капусты самые лучшие ростки, с большими листьями (с одним большим листом), с прямым корешком и не слишком вытянутым стеблем.

Важно! При пикировании капусты ростки можно заглублять в грунт до семядольных листиков или даже больше. Главное – чтобы над уровнем земли находилась розетка, из которой формируются настоящие листочки. Ее заглублять в грунт нельзя.

Исходя из длины стебля, выбираем при пикировании размер тары для ростка. Если росток слишком вытянувшийся (при этом должен быть здоровым и красивым), его невозможно поместить в маленький стаканчик, даже если розетка листьев мало развита. Потому что корешок, будет упираться в дно, и не будет развиваться.
Если же не заглубить вытянувшийся росток в грунт, то он будет плохо развиваться и со временем сломается под собственной тяжестью. Заглубление же стимулирует образование дополнительных корней, идущих от стебля. Росток получается более устойчивым, прочнее держится за грунт.
Учитывая все это, для вытянувшихся ростков подбираем емкость такого размера, чтобы при заглублении от корешка до дна оставалось не менее 2,5 – 3 см земли.

Не забываем писать на стикерах название сорта и приклеивать к таре с пикированной рассадой. Если у Вас тоже посеяно несколько сортов капусты, то постарайтесь пикировать каждого, хотя бы, понемногу. Ведь капуста всходит рясно. Можно увлечься одним сортом, не останется земли для всех остальных.

Важно! Капуста любит более прохладный воздух, чем, например, томаты или перец. Поэтому стаканчики с ней можно поставить в более холодное место и даже менее солнечное. Это допустимо.

После завершения процедуры пикирования капусты емкость с оставшейся рассадой необходимо полить водой и поставить на место. Не стоит ее сразу выбрасывать, на случай если понадобятся еще ростки или не приживутся какие-то из уже распикированных.

Пикирование помидор

Томаты пикировать можно начинать с появлением 2-х настоящих листочков и более.

Как видите, в емкости с помидорами у меня тоже непролазный лес, необходимо дать больше свободы росткам.

Корешок и стебель томатов практически никогда не бывают изогнутыми, они всегда ровные, стремящиеся к солнышку. Поэтому обращаем внимание на состояние листьев: они должны быть однородного цвета, без повреждений, припухлостей или почернений.

Так же как и с капустой, поддеваем сразу несколько ростков одного сорта вилкой, достаем их и начинаем рассаживать.

Томаты при пикировании тоже можно заглублять в грунт для образования дополнительных корней. Да что там «можно» - нужно! Это одно из обязательных показаний при пикировании помидоров. Заглублять можно до семядольных листочков. Если же у Вас росток получился слишком вытянувшимся – между семядольными листочками и розеткой настоящих листьев больше 2 – 3 см, то можете смело заглублять до первых настоящих листиков. Только учтите, что этот росток требует высокого стаканчика, чтобы хорошо укорениться и не сломаться на ветру.

Алгоритм пикирования томатов стандартный: в стаканчике делаем лунку, вставляем росток, поливаем водичкой, закапываем и уплотняем. Обязательно подписываем сорта, ведь часть из них – низкорослые, а другие – высокорослые, требующие подвязки к опоре в дальнейшем. Низкорослые и высокорослые сорта необходимо обязательно высаживать на разные грядки, иначе вторые будут затенять и теснить первых.

Пикирование экзотических капуст: савойской зеленой, брокколи и цветной

Экзотические капусты в этом году сажаю в первый раз, так сказать – на пробу. Ну, кроме цветной разумеется, она частый завсегдатай нашего стола.

Была удивлена тем, что всходы савойской, зеленой (листовой) и брокколи абсолютно одинаковы. Только ростки цветной отличаются формой листьев.

Действуя по отработанной схеме, рассаживаем рассаду по стаканчикам. На каждый вид я взяла их по 5 штук. Во-первых, эти виды капуст – не основные блюда по сравнению с белокочанной. Во-вторых, хотела высадить больше – да грунт закончился. Придется ехать на дачу за землей, а затем еще рассаживать.

После пикирования капуст стаканчики поставила в более теплое место – на подоконник в квартире.

Емкости с пикированной рассадой необходимо поливать по мере подсыхания земли.
В разных местах и в разную погоду это будет происходить с разной интенсивностью. Например, стаканчики, которые у меня стоят на подоконнике лоджии, примыкая к остеклению, в солнечную погоду высыхают полностью за день. Их приходится иногда поливать два раза в сутки.
А вот емкости на стеллаже достаточно полить один раз в сутки или даже двое.

Итого, у меня получилось 225 стаканчиков с рассадой:
45 – с поздней капустой,
25 (по 5 каждого вида) – с экзотическими видами капуст,
5 – с ранней белокочанной. Все остальные – с томатами. Впереди еще пикирование перцев, баклажанов и сельдерея.